Китайский лабораторный блок. Лабораторный блок питания на модулях из китая. Увеличенная ёмкость на входе
Довольно часто приходится, на время тестирования, запитывать различные поделки или устройства. И пользоваться аккумуляторами, подбирая соответствующее напряжение, стало уже не в радость. Потому решил собрать регулируемый блок питания. Из нескольких вариантов которые пришли в голову, а менно: переделать из компьютерного ATX блока питания, или собрать линейный, или приобрести KIT набор, или собрать из готовых модулей - я выбрал последнее.
Данный вариант сборки мне приглянулся из-за нетребовательных познаний в облати электроники, скоростью сборки, и в случае чего, быстрой замены или добавления какого-либо из модулей. Общая стоимость всех комплектующих вышла около $15, а мощность в итоге получилась ~100 Ватт, при максимальном выходном напряжении 23В.
Для создания данного регулируемого блока питания понадобится:
- Импульсный блок питания 24В 4А
- Понижающий преобразователь на XL4015 4-38В в 1.25-36В 5А
- Вольт-амперметр 3 или 4 символьный
- Два понижающих преобразователя на LM2596 3-40В в 1.3-35В
- Два потенциометра 10К и ручки к ним
- Два терминала под бананы
- Кнопка вкл/выкл и разъем под питание 220В
- Вентилятор 12В, в моем случае слимовый на 80мм
- Корпус, какой угодно
- Стоечки и болтики для крепления плат
- Провода, я использовал от умершего блока питания ATX.
После нахождения и приобретения всех комплектующих приступаем к сборке по схеме ниже. По ней у нас получится регулируемый блок питания с изменением напряжения от 1.25В до 23В и ограничением тока до 5А, плюс дополнительная возможность зарядки устройств через порты USB, потребляемое количество силы тока, которых, будет отображаться на В-А метре.
Предварительно размечаем и вырезаем отверстия под вольт-амперметр, ручки потенциометров, терминалы, выходы USB на лицевой стороне корпуса.
В виде площадки для крепления модулей используем кусок пластика. Он защитит от нежелаемого короткого замыкания на корпус.
Размечаем и сверлим расположение отверстий плат, после чего вкручиваем стойки.
Прикручиваем пластиковую площадку к корпусу.
Выпаиваем на блоке питания клемму, и впаиваем по три провода на + и -, зараннее отрезаной длины. Одна пара пойдет на основной преобразователь, вторая на преобразователь для питания вентилятора и вольт-амперметра, третья на преобразователь для выходов USB.
Устанавливаем разъем питания 220В и кнопку вкл/выкл. Подпаиваем провода.
Прикручиваем блок питания и подключаем к клемме провода 220В.
С основным источником питания разобрались, теперь переходим к главному преобразователю.
Выпаиваем клеммы и подстроечные резисторы.
Припаиваем провода к потенциометрам, отвечающим за регулировку напряжения и тока, и к преобразователю.
Подпаиваем толстый красный провод от В-А метра и выходной плюс от основного пробразователя к выходной плюсовой клемме.
Готовим USB выход. Соединяем дата + и - у каждого USB отдельно, чтобы подключаемое устройство могло заряжаться, а не синхронизироваться. Припаиваем провода к запаралеленным + и - контактам питания. Провода лучше взять потолще.
Припаиваем желтый провод от В-А метра и минусовой от USB-выходов к выходной минусовой клемме.
Провода питания вентилятора и В-А метра подключаем к выходам дополнительного преобразователя. Для вентилятора можно собрать терморегулятор (схема ниже). Понадобится: силовой MOSFET транзистор (N канальный) (его я достал из обвязки питания процессора на материнской плате), подстроечник 10 кОм, сенсор температуры NTC с сопротивлением 10 кОм (термистор) (его достал из сломанного блока питания ATX). Термистор крепим термоклеем к микросхеме основного преобразователя, или к радиатору на этой микросхеме. Подстроечником настраиваем на определенную температуру срабатывания вентилятора, например, 40 градусов.
Подпаиваем к выходному плюсу другого, дополнительного преобразователя плюс выходов USB.
Берем одну пару проводов из блока питания и подпаиваем на вход основного преобразователя, потом вторую - на вход доп. преобразователя для USB, для обеспечения входящего напряжения.
Прикручиваем вентилятор с решеткой.
Припаиваем третью пару проводов из блока питания к доп. преобразователю для вентилятора и В-А метра. Прикручиваем все к площадке.
Подключаем провода к выходным клеммам.
Прикручиваем потенциометры на лицевую сторону корпуса.
Крепим USB-выходы. Для надежной фиксации было сделано П-образное крепление.
Настраиваем выходные напряжения на доп. преобразователях: на 5.3В, с учетом падения напряжения при подключении нагрузки к USB, и на 12В.
Стягиваем провода для аккуратного внутреннего вида.
Закрываем корпус крышкой.
Клеим ножки для устойчивости.
Регулируемый блок питания готов.
Видеоверсия обзора:
P.S. Можно сделать покупку чуть дешевле при помощи кешбека епн — — специализированная система возврата части потраченных денег на покупки с AliExpress, GearBest, Banggood, ASOS, Ozon. Использовав кешбек епн можно вернуть назад от 7% до 15% от потраченных в этих магазинах денег. Ну, а если есть желание заработать на покупках, тогда тебе сюда -
При проектировании этого источника питания главная цель состояла в том, чтобы он был настолько портативным, насколько это возможно, и при надобности можно была захватить с собой .
Так же у меня есть и другие самопальные ЛБП, но они пригодны только для стационарного использования . На этот раз я решил использовать LM2596 вместо обычно используемых LM317 или LM350, что бы была регулировка тока.
Красота этого устройства заключается в том, что вы можете подключить его к любому источнику постоянного тока с 7,5 до 28 В.Я использую блок питания от ноутбука на 19 вольт . Выходное напряжение будет очень близко к входному напряжению, примерно на пол вольта меньше. Его также можно использовать в качестве вольтметра без питания, от напряжений от 2,5 до 30 В и в качестве амперметра. Так же данным устройством можно заряжать АКБ, но будьте осторожны и следите за током!
Теперь немного про сборку данного переносного универсального ЛБП
Шаг 1: Китайские модули и инструмент:
Основой всего этого станет понижающий модуль CC-CV LED DC-DC LM2596 http://ali.pub/1z01w2
Амперметр со встроенным шунтом на 10 А http://ali.pub/1z029v
Вольтметр (есть разные варианты цвета цифр) http://ali.pub/1z02fi
Разъем БНС + щупы http://ali.pub/1z030b http://ali.pub/1z030w
Потенциометры 2 штуки с ручками http://ali.pub/1z037p
Остальное можно купить в любом радио магазине:
Компактный корпус, можно из пластика, разъем входа питания,выключатель, 3 светодиода – разных цветов.
Инструменты:
Дрель и нож (напильник)
Термоклей
Паяльник
Сверла и сверла (6 мм, 7 мм, 10 мм)
Эта простая схема, ее стоит переделать слегка конструктивно.
Первое, что вам нужно сделать, это выпаять многооборотистые подстроечные сопротивления – 2 крайних и припаять клемы (или запаять отводы от наших потенциометров, которые будут установлены на корпус, для удобства управления)
Так же если у вас не прозрачный корпус,нужно вывести светодиоды на переднюю панель корпуса.Для монтажа удобнее брать 3мм или 5 мм светодиоды.
При зарядке батарей зеленый светодиод загорается, если ток меньше 0,1 от настроенного тока. Это параметр можно отрегулировать с помощью среднего многооборотистого резистора, оставшегося наплате. Это действительно не обязательно, так как у вас есть уже встроенный цифровой милиамперметр,и вы видите каким током заряжается аккумулятор.
Эта схема рассчитана на «3A» но не больше (критический ток нагрузки =3 А).Рекомендую добавить радиатор на микросхему, тогда ток можно подавать до 3 А не кратковременно.
После добавления радиатора спокойно питал устройства током до 3 А, радиатор нагревался, но не критично.
Закрепил радиатор стяжкой.
Вот такая получилась модификация компактного –переносного универсального ЛБП \ Блока питания.
Подписывайся на Geek каналы:
★ Моя партнёрка с Aliexpress ★
★ Получай 10.5% скидку с любой покупки на Aliexpress! ★
★ Полезное браузерное приложение для кэшбэка ★
Сегодня я собираюсь показать вам, как я построить простую катушку Тесла! Вы могли видеть такую катушку в каком то магическом шоу или телевизионном фильме. Если мы будем игнорировать мистическую составляющую вокруг катушки Тесла, это просто высоковольтный резонансный трансформатор который работает без сердечника. Так, чтобы не заскучать от скачка теории давайте перейдем к практике.
Датчик отпечатков пальцев и Arduino
Оптические датчики отпечатков пальцев обычно используются в системах безопасности. Эти сенсоры включают в себя DSP чип, который обрабатывает изображение, производит необходимые расчеты для обнаружения соответствия между записанными и текущими данными. Недорогие датчики отпечатка пальцев позволяют записать до 162 разных отпечатков пальцев!
Предлагаю вариант устройства автоматически перезагружающее компьютер при зависании.
В основе лежит известная плата Arduino с минимальным количеством внешних электронных компонентов. Транзистор подключаем к плате согласно рисунку ниже. Коллектор транзистора подключаем вместо кнопки "Reset" компьютера на материнскую плату, на тот контакт который
НЕ
соединен с GND
В данном видео я расскажу как сделать бюджетную ИК станцию (нижний подогрев) с регулировкой нагрева для реболлинга БГА, выпайки и запайки деталей. Покажу ёё возможности и проведу тесты. Да да, обычный керамический нагреватель излучает ик спектр
Литий-Ионные (Li-Io), напряжение заряда одной банки: 4.2 - 4.25В. Далее по числу ячеек: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8.... Ток заряда: для обычных акумов равен 0.5 от ёмкости в амперах или меньше. Высокотоковые можно смело заряжать током, равным ёмкости в амперах (высокотоковый 2800 mAh, заряжаем 2.8 А или меньше).
Литий-полимерные (Li-Po), напряжение заряда одной банки: 4.2В. Далее по числу ячеек: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8.... Ток заряда: для обычных акумов равен ёмкости в амперах (акум 3300 mAh, заряжаем 3.3 А или меньше).
Никель-металл-гидридные (NiMH), напряжение заряда одной банки: 1.4 - 1.5В. Далее по числу ячеек: 2.8, 4.2, 5.6, 7, 8.4, 9.8, 11.2, 12.6... Ток заряда: 0.1-0.3 ёмкости в амперах (акум 2700 mAh, заряжаем 0.27 А или меньше). Зарядка не более 15-16 часов.
Свинцово-кислотные (Lead Acid), напряжение заряда одной банки: 2.3В. Далее по числу ячеек: 4.6, 6.9, 9.2, 11.5, 13.8 (автомобильный). Ток заряда: 0.1-0.3 ёмкости в амперах (акум 80 Ah, заряжаем 16А или меньше).
Заявлены довольно высокие параметры, а стоимость готового модуля меньше стоимости входящих в него деталей. Прельщают малые размеры платы.
Я решил приобрести несколько штук и испытать их. Надеюсь, мой опыт будет полезен не слишком опытным радиолюбителям.
Я купил на Aliexpress модули LM2596 , как на фото выше. Хотя на сайте были показаны твердотельные конденсаторы на напряжение 50 В, конденсаторы обычные, а половина модулей с конденсаторами на напряжение 16 В.
Это трудно назвать стабилизатором...
Можно подумать, что достаточно взять трансформатор, диодный мост, подключить к ним модуль, и перед нами стабилизатор с выходным напряжением 3…30 В и током до 2 А (кратковременно до 3 А).Я так и сделал. Без нагрузки всё было хорошо. Трансформатор с двумя обмотками по 18 В и обещанным током до 1,5 А (провод на глаз был явно тонковат, так оно и оказалось).
Мне нужен был стабилизатор +-18 В и я выставил нужное напряжение.
При нагрузке 12 Ом ток 1,5 А, вот осциллограмма, 5 В /клетка по вертикали.
Это трудно назвать стабилизатором.
Причина проста и понятна: конденсатор на плате 200 мкФ, он служит только для нормальной работы DC-DC преобразователя. При подаче на вход напряжения от лабораторного блока питания, всё было нормально. Выход очевиден: надо питать стабилизатор от источника с малыми пульсациями, т. е. добавить после моста ёмкость.
Борьба с пульсациями
Вот напряжение при нагрузке 1,5 А на входе модуля без дополнительного конденсатора.Увеличенная ёмкость на входе
С дополнительным конденсатором 4700 мкФ на входе, пульсации на выходе резко уменьшились, но при 1,5 А были ещё заметны. При уменьшении выходного напряжения до 16 В, идеальная прямая линия (2 В /клетка).
Падение напряжения на модуле DC-DC должно быть минимум 2…2,5 В.
Теперь можно смотреть пульсации на выходе импульсного преобразователя.
Видны небольшие пульсации с частотой 100 Гц промодулированные частотой несколько десятков кГц.
LC-фильтр на выходе
Datasheet на LM2596 рекомендует дополнительный LC фильтр на выходе. Так мы и сделаем. В качестве сердечника я использовал цилиндрический сердечник от неисправного БП компьютера и намотал обмотку в два слоя проводом 0,8 мм.На плате красным цветом показано место для установки перемычки – общего провода двух каналов, стрелкой – место для припаивания общего провода, если не использовать клеммы.
Посмотрим, что стало с ВЧ-пульсациями.
Их больше нет. Остались небольшие пульсации с частотой 100 Гц.
Неидеально, но неплохо.
Замечу, что при увеличении выходного напряжения, дроссель в модуле начинает дребезжать и на выходе резко растёт ВЧ-помеха, стоит напряжение чуть уменьшить (всё это при нагрузке 12 Ом), помехи и шум полностью пропадают.
Итоговая схема включения модулей LM2596
Схема проста и очевидна.При длительной нагрузке током 1 А детали заметно нагреваются: диодный мост, микросхема, дроссель модуля, больше всего дроссель (дополнительные дроссели холодные). Нагрев на ощупь 50 градусов.
При работе от лабораторного блока питания, нагрев при токах 1,5 и 2 А терпимый в течение нескольких минут. Для длительной работы с большими токами желателен теплоотвод на микросхему и дроссель большего размера.
Монтаж
Для монтажа модуля я применил самодельные «стойки» из луженого провода диаметром 1 мм.Это обеспечило удобный монтаж и охлаждение модулей. Стойки можно сильно нагревать при пайке, они не сместятся в отличие от простых штырей. Эта же конструкция удобна, если надо припаять к плате внешние провода – хорошая жесткость и контакт.
Плата позволяет легко заменить при необходимости модуль DC-DC.
Общий вид платы с дросселями от половинок какого-то ферритового сердечника (индуктивность не критична).
Несмотря на крошечные размеры модуля DC-DC, общие размеры платы получились соизмеримыми с платой аналогового стабилизатора.
Выводы
1. Необходим трансформатор с сильноточной вторичной обмоткой или с запасом по напряжению, в этом случае ток нагрузки может превышать ток обмотки трансформатора.2. При токах порядка 2 А и более желателен небольшой теплоотвод на диодный мост и микросхему 2596.
3. Конденсатор питания желателен большой ёмкости, это благоприятно сказывается на работе стабилизатора. Даже крупная и качественная ёмкость немного нагревается, следовательно желательно малое ESR.
4. Для подавления пульсаций с частотой преобразования, LC фильтр на выходе необходим.
5. Данный стабилизатор имеет явное преимущество перед обычным компенсационным в том, что может работать в широком диапазоне выходных напряжений, при малых напряжениях можно получить на выходе ток больше, чем может обеспечить трансформатор.
6. Модули позволяют сделать блок питания с неплохими параметрами просто и быстро, обойдя подводные камни изготовления плат для импульсных устройств, то есть хороши для начинающих радиолюбителей.
Всем привет. У всех, кто занимается электроникой, должен быть . Если паять неохота или вы начинающий радиолюбитель - эта статья специально для вас написана. Сразу поговорим про характеристики блока питания и его отличие от популярных разновидностей БП на LM317 или LM338.
Модули для БП
Мы будем собирать импульсный блок питания, но паять ничего не будем, просто купим у китайцев уже спаянный модуль регулировки напряжения с ограничением тока, такой модуль может отдать 30 вольт 5 ампер. Согласитесь, что не каждый аналоговый БП на такое способен, да и какие потери в виде тепла, так как транзистор или микросхема лишнее напряжение берет на себя. О конкретном типе модуля и его схеме не пишу - они всякие бывают.
Теперь индикация - здесь мы тоже ничего изобретать не будем, возьмем готовый модуль индикации, как и с модулем управления напряжением.
Чем буде все это питать от сети 220 В - читаем дальше. Здесь есть два пути.
- Первый - искать готовый трансформатор или намотать свой.
- Второй - это взять импульсный БП на нужное напряжение и ток, или доработать под нужные характеристики.
И да, забыл сказать, что подать на модуль управления максимально без последствий можно 32 вольта, но лучше 30 вольт 5 ампер, с током нужно быть аккуратнее тоже, так как схема управления терпит 5 ампер, но не более, но отдаёт все что есть на трансформаторе потому и легко сгорает.
Сборка БП
Сам процесс сборки ещё занятнее дело. Давайте расскажу как у меня предстают дела с комплектующими.
- Блок питания импульсный от ноутбука 19 вольт 3.5 ампер.
- Модуль управления.
- Модуль индикации.
Вот и все, да-да я ничего не забыл дописать, но наверное ещё нам нужен какой-то старый корпус. У меня от советской автомагнитолы пошёл в дело, также пойдет и любой другой, но отдельно хочу похвалить корпус от DVD привода ПК.
Собираем наш будущий блок питания, прежде чем прикрепить плати к корпусу, нужно их изолировать, я дал подложку из толстой пленки и тогда все платы можно прикрепить на двухсторонний скотч.
Но когда дело дошло к переменным резисторам для регулировки напряжения и ограничения тока я понял, что у меня их нет, ну не то что вообще нет - нужного номинала нет, а именно 10 К. Но на плате они есть, и я поступил следующим образом: нашёл два переменника спаленных (чтоб не жалко было), изъял ручки и думал их припаять к переменникам, что были на плате, почему были - я их выпаял, и залудил винт.
Но ничего не вышло, отцентрировать смог лишь когда через термоусадку сделал вот эту ерунду. Но она работала, меня устраивает, а как долго она будет работать - узнаем.
По желанию можно покрасить корпус, у меня это не очень хорошо получилось, но лучше чем просто металл.
В результате у нас получился очень компактный легкий лабораторный блок питания, обладающий защитой от короткого замыкания, ограничением тока, и разумеется, регулировкой напряжения. И все это делается очень плавно благодаря многооборотным резисторам, которые были выпаяны из платы управления. Регулировка напряжения оказалась от 0.8 вольт до 20. Ограничение тока от 20 мА до 4 А. Всем удачи, с вами был Kalyan.Super.Bos
Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ НА ГОТОВЫХ МОДУЛЯХ